撰文/ 张继民
                                      摄影/ 马    江

               如果你爱一个人，请送他去沙漠；
        如果你恨一个人，请送他到沙漠。
   能够认识、亲近巴丹吉林沙漠，就是最大的收获

    巴丹吉林沙漠位于内蒙古自治区阿拉善右旗北部，面积4.9万平方公里，其西北部还有1万多平方公里的地域至今尚无人类的足迹。巴丹吉林沙漠以其高、陡、险而著称于世，高大的复合型沙丘链和金字塔状沙丘似大山雄立，沙峰、沙壑、沙峭、沙谷、沙壁、沙刃随处可见，蔚为壮观。沙山群一般海拔高度在1200－1500米之间，沙山相对高度达500多米。隆起的沙丘与凹陷的沙窝连续接高，乘车行在这样的地貌中，犹如在海洋中“冲浪”一般。
　据当地民间传说，古时有一德高望重的喇嘛在此禅修，后人为纪念他，便将其曾经生活过的大漠以其法号“巴丹”命名，“吉林”是蒙古语“海子”的意思，就是沙漠湖泊，巴丹吉林遂由此得名。行进中漫漫黄沙之间不时映入眼帘的蓝莹莹的湖泊，环湖而生的植被，香火日盛的庙宇，以及生活在湖畔的大漠人家，时时让造访者惊叹不已。

沙山脚下的鸭场

     被当地牧民称为“海子”的，是充满生机的咸水湖泊。它们是一个个充满生机的绿洲，芦苇、沙枣、杨树、白鸭和狐狸……使人恍以为到了江南水乡。

    进入巴丹吉林沙漠的最佳起程点是内蒙古阿拉善右旗。我是2004年9月1日从呼和浩特出发前往阿拉善右旗的，两地相隔1000多公里路程，用去两天时间才到达右旗。西征路上，当我乘坐在丰田越野车里，开车的唐师傅就预先告诉我：“进巴丹吉林沙漠时，这辆车就不能用了，必须换上2020北京吉普车。”
　我问他原因，他说：“丰田越野车自重太重，一旦掉进沙漠里几十米深的沙坑，加大马力后，轮子只能刨坑，导致车子下陷，钻不出来。而2020吉普车自重较轻，马力也可以，非常适用。”
　9月2日到右旗，9月3日6时30分出征巴丹吉林。陪同干部为旗宣传部副部长哈斯巴根。他是蒙族，在蒙汉语言交流上，可为我们充当翻译。旗里指定乌白尼尔其其格经营我们的旅程，我们计划的夜宿点在努日图，38岁的乌白尼尔其其格是努日图的女主人，我们所用的2020吉普车就是她家的。年近50的司机毕力格台是她请的，与她有亲属关系。为了进入大漠少受磨难，哈斯巴根买了路用的野餐食品、到努日图所用的酒与青菜，我们登车前将其统统塞入吉普车的后备箱。
    出发时正值清晨，太阳还隐在东方天际线下。东向的柏油路，使得车子开动后一直迎着朝阳前进。行了72公里，才离开公路向北拐入土路。穿过长有沙蒿和霸王灌丛的戈壁，我们到了略为隆起的支有帐篷的地方，车子停下。司机毕力格台开始为车子的四轮放气。不难理解他的努力，目的是增加轮子在沙漠里滚动时的受力面积，免得过度下陷。
    很快，我们进入巴丹吉林沙漠。车子真的如同冲浪，忽而跃上沙丘忽而冲入沙谷。我坐在副驾驶的位置上，更能感到司机开足马力向几十米高的沙山猛冲的快感，同时也有如同失重般顺势扎向沙窝的惊恐。
　9时余，我们到了所看到的第一个海子——巴岱。不可思议，海子里不但生有一丛丛芦苇，岸边还长有一棵棵三米左右高的深绿色沙枣树。更奇的是，海子里养了一群白鸭子，在清澈的水里自由自在地游动，鸭——鸭——地叫声不绝于耳。海子对面，是从海子边缘拔地而起的线条流畅的沙山。沙山临水附近的坡上长着三棵树，从白白的主干和鲜绿的叶片可以判定它是杨树。虽然树干被沙山埋去大半，但浓绿的树冠及长长的投影，仍显示出生命的充盈。
　在我们背后的沙山上，远远地坐着一个人。见有陌生人来，才慢悠悠朝我们走来。到了近前，我们发现他拎着一支双筒猎枪。我们很快聊起来。他告诉我们他叫王有成。他说：“这鸭场有1000多只鸭子，我受雇于人专门看守鸭子，每月工资500块。”“猎枪有什么用处？”我问道。他说：“巴岱这样偏僻，没有人到这来偷鸭子，主要是对付狐狸。一旦狐狸出现，枪一响，就吓跑了。”湖畔支有一顶篷布房舍，我想这就是他入夜栖身的地方。
　　　　　
沙漠软黄金———卤虫

   放眼向海子左侧望去，弯转的一抹条带如同洁白的哈达盘在湖边，盐碱的凝结体在湖边更为突出地显现出来。这样的海子里就有卤虫。

    我已喜欢上富于刺激的沙漠冲浪。开始时的紧张，特别是当车子顺着约七八十度的陡坡扎下时，如同从高楼跌下般揪心与骇怕，吓得我双手紧握汽车把手，时刻不敢放松，担心车子保险杠触地后，会做180度翻折过去。而现在已为从未体验过的快感替代。车子有时行驶在缓缓的沙坡，反倒觉得无味，盼着冲浪般的感觉再度到来。
    面前出现了一个深陷二三十米的沙坑，毕力格台几次驾着吉普车试图冲上沙脊，都没有成功，显得力不从心。我们不得不下车，以减轻车辆载重。我发现，每当吉普车进入沙坑，毕力格台都利用下坡时车辆的惯性下冲，同时加大油门疯狂向上坡冲刺。这次由于车辆空载，他成功了。被甩下的我们，只得艰难地在沙漠中行进。待我们爬上沙梁，惊喜地发现又有蓝色的海子呈现在眼前。这是两个海子，近前的水面充盈，约有半个足球场大小。与其毗连的是一个干涸的海子，表面上泛着白白的盐碱结晶。不难预测，多年前，这是一个连通的海子，环境的恶变，已导致一个消失。海子旁有绿洲有灰白色的泥坯房子，还有一顶帐篷。
    我们飞车近前，方得知这个海子名叫塔米格。院子空地上铺着白色的印有浅红色小花的床单布，上面摊着泥土一样的东西。一位年近40的女人正用齿耙勾动翻晒。哈斯巴根说这就是卤虫卵。卤虫生长在沙漠的海子里，也称盐水丰年虫，民间称为盐虫子或丰年虾。卤虫卵是人工养殖对虾等珍稀海产品的上好饵料，在沿海地区大受青睐。由于卤虫仅生长在具备一定矿化度的咸水湖区，产量不高。海子中极为丰富的卤虫，也成了一笔财富。旗长吴忠岩曾同我说过，巴丹吉林沙漠有113个湖泊，年产卤虫卵50吨以上，是旗里的一项重要收入。打捞卤虫卵一般来说根据风向。当风把飘浮在水面上呈红色的卤虫卵吹到海子岸边，就可以打捞了。晒到一定干度再冷藏保鲜，一公斤干卤虫卵可卖百元左右。我从编织袋里抓起一把卤虫卵，试图看清它，可怎么看也是一把泥土，只不过比泥土要疏松些。
　吉普车又启程了，时间已是中午12时多。太阳从头顶直射下来，使得我晢时无法根据太阳辨向。我们的车子又遇到困难，陷在一块椭圆形的长约50米坡度并不陡峭的沙坑里，尽管我们已下车，毕力格台驾着吉普车加大马力已大幅度地转了五个“8”字，也未冲上沙顶。我问他这是怎么了，早上比这还陡的坡度不是都能冲上来吗？他说因为正值中午，沙子被晒得疏松、膨胀，硬度很差，因此才容易陷车。毕力格台又把车子开向远方，为冲坡寻找最佳坡度。直到他在长长的沙坑里东奔西突地划了九个“8”字，吉普车才挣脱出来，开上沙梁。
　下午1时我们到了拉扎图海子。这里晾晒的卤虫更多，借助显微镜，我才看到，卤虫卵漂亮极了，呈球状、银白色，形同一颗颗珍珠堆积在一起。
    走到海子岸边，我终于看到了浮在水中的卤虫。色呈腥红色，样子形如大米粒，周边长有短短的不停抖动的须毛，以增加浮力。这种学名为丰年虫的东西，有人说能从色泽上分出雌雄，如雌性为紫红色，雄性红中泛蓝。当地人说，每到秋季，卤虫就会浮上水面，有如一垅垅淡淡的红彩，捞卤虫卵的时机也就到了。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沙海里的古庙

大漠黄沙中，沙山环抱着一座孤零零的寺庙，庙后一塔一湖，碧波轻摇，倒影如墨。由于深处大漠，人迹罕至，一直保持着原貌。

     巴丹吉林沙漠有“四绝”：奇峰、鸣沙、湖泊、神泉，其中以神泉最令人匪夷所思。下午3时30分，我们所到的音德尔图海子，就以泉眼多、奇而闻名。这个海子怪怪的，中间有个圆形小岛，上面长满芦苇。海子虽然皆为咸水，岛中却有一股淡水泉流喷涌。来巴丹吉林沙漠之前，一位朋友一再鼓动我来此探秘，其中就提到了这股泉流。他当时为了求证，竟然脱下衣服游了几十米到了小岛，经品尝果然是淡水泉流。
    其实我所经过的巴岱、赛乌苏、拉扎图，当然也包括音德尔图海子，均有很好的淡水资源。最近，来自中国、英国、澳大利亚的科学家经过考察发现，巴丹吉林沙漠蕴含丰富的地下水资源。形成湖泊和沙漠交织的原因是巴丹吉林沙漠 南500公里处的祁连山雪 通过地层深处的断层进入了沙漠。据估算，巴丹吉林沙漠每年可能增加5亿立方米的地下 。
    我们接着奔向下一个目标——苏敏吉林海子，同样不轻松。陷车、下车、行车，半个小时后，我们看到了苏敏吉林海子。
  “苏敏吉林”， 意为“有庙的海子”，简称“庙海子”。海子岸边有一座1755年建立的庙宇，这是巴丹吉林沙漠腹地惟一的寺庙。它们的存在，足以说明巴丹吉林沙漠有着不可小视的人文历史。
　巴丹吉林庙的建筑结构与其他藏传佛教寺院大同小异。寺庙坐北朝南，外有半人高的围墙，墙外西侧矗立着一座白塔，与庙遥相呼应，其式样与北京北海公园白塔相近。寺庙总建筑面积近300平方米。庙室分上下两层，呈楼阁式。窗子上饰有遮雨的横檐。以斗拱飞檐砌成的大屋顶上，铺有色泽已褪的金色琉璃瓦。主体建筑廊沿下，门左右两侧，绘有与佛教教义相关的图画。殿内除供奉着佛像，还有一竖立的转经筒。
　庙的左后侧，是喇嘛的住宿房。除院门外，院子的围墙已坍塌。住宿房为平房，又宽又长的廊沿，以及全木的门窗、墙壁、立柱，看上去仍然优于普通住房。房子墙体已多处开裂，为防倒塌，不是以木头支撑就是砌了耳墙。
　不难猜想，古庙香火兴盛时期，其系列建筑就是在内地也称得上巍为壮观。　虽然巴丹吉林庙地处偏远，周边地区人烟稀少，但这里长年香火不断，每年有许多信佛的人不怕路远艰险，慕名前来进香，其中不乏外国游客。

夜行沙山

    沙子的流动与填充，使得任何一处沙崖都具有一定的坡度。正因为如此，司机才敢在没有固定路径的沙漠中行车。

　我们在苏敏吉林逗留了一个多小时，下午5时半才离开。毕力格台说，翻过苏敏吉林右面的高大沙山，就到了白乌尼尔其其格家——努日图。吉普车又开始穿行在沙丘间，通过冲上，扎下，盘转，逐步远离了苏敏吉林海子，爬到了沙山中腰上部。当毕力格台试图冲过一个40多米长，约为45度的沙坡时，几度冲刺也未爬上沙脊线。我们只好下车，然后吃力地攀上沙脊，等待车子从眼前穿过。
    然而，一个小时过去了，司机驾着车子冲来冲去，仍然找不到有效的路径。白乌尼尔其其格和哈斯巴根相继走到车子面前看个究竟。6时40分，两人竟然推起了车子，毫无效果。
    忽然，迎面沙山间传来汽车发动机的声音。很快，陕西电视台租用的两辆白色吉普车出现在我们远方的沙丘间。然后就像专门给我们做表演似的，在沙丘间快速地退转腾移。这让我联想到，专营沙漠飚车，也可成为一项吸引看客的又安全又刺激的旅游项目。
　后来，陕西电视台租用的车子开向苏敏吉林海子边，停了下来。他们看到毕力格台的困难，一位司机替换毕力格台开始往上冲。随着汽车发动机的吼叫，我们的吉普车先是沿一个深陷30多米深的沙坑边缘飞奔，然后猛地扭转车头向我后面的沙脊线冲去，并成功地越过。
    我们又钻进吉普车，时针已指向晚7时。车子在沙丘间折腾了20多分钟，太阳已经落下山去，非但不见有翻过山的感觉，前面仍是望不见尽头的高大沙丘。左侧远方，甚至可以看到几百米深的沟豁。一天下来的沙漠行车，使我看到，巴丹吉林沙山虽然高大，但没有像石山那样成90度的悬崖，更谈不到有深达几十米致人死命的悬崖。这是因为沙子的流动与填充，使得任何一处沙崖都具有一定的坡度。沙山是什么？是沙丘复沙丘的接高。正因为如此，司机才敢在没有固定路径的沙漠中行车。每当车子冲上沙脊线，司机看到的只能是蓝天，然后再根据车下的沙坑深度和坡度，决定是径直扎下冲上，还是沿着沙坑上缘边疾行边滑动攀上前方的沙脊线。
    现在我担心的是，天色朦胧，视线越来越差。即便打开车灯也不会起到什么作用。白日沙漠冲浪的快感已经完全丧失，取而代之的是担心和忧心。我不怕半路搁浅，车里有食品有水，睡在沙漠一宿也无妨。惟一可怕的是出现车祸。同时我也看到了沙漠行车的安全保障程度：只要不被翻倒的车子甩出车外，并被砸着，即便出了车祸也不会致人死命，但免不了或伤或残。
　接近晚8时，车子到了沙丘起伏不大并长了许多茅草的地方，视野中出现了黑乎乎的树木，耳畔响起了狗的汪汪吠声。我们终于到达了目的地——努日图。

大漠深处有人家

    在巴丹吉林沙漠，每个人都是一粒颜色不同的沙子。真正贴近自然时，你才会觉得什么是渺小。人与自然和谐相处，才不会受到大自然的惩罚。

　汽车轮子碾上铺有辙印的路，车灯的光照才开始起作用。我看到了以苇草编排的篱笆、柴垛、土房、蒙古包。然后车子拐进了乌白尼尔其其格的家。
　我们被请进的为坐北朝南的正房，长方形。室内分三隔间。开门进去的房间为臥室，靠墙的地方盘着坑。左侧是厨房，右侧为长长的客厅。客厅里摆着长约6米的条桌，围着条桌南、西、北三个方向为倚墙的沙发。
　香喷喷的手抓羊肉端了上来。白乌尼尔其其格的胞弟敖其尔作为女主人的代表，向客人致词、唱歌，并一一敬酒。
    闲谈中我得知，努日图海子水深约25米，绕一圈需一小时。里面属于咸水，但没有卤虫生长。
    时针已指向夜11时，敖其尔、哈斯巴根等饮酒正酣。因为累，我早早地告辞回房。此时，我多么想擦洗一下身子，再用热水烫烫脚。然而无人打水。我看到墙外有人用水，原来那里有一压水井。我提着毛巾走过去，还未等脱去上衣，就感到蚊子往面部和颈部撞，吓得我赶紧跑回屋内。我担心的是，室内若有蚊子嗡嗡叫个不停，这一夜就甭睡了。我和衣而卧，以至连袜子也未脱。尽管我很累，但基本上一夜未眠。夜里并没有蚊子骚扰，仅仅身子被汗泥紧紧裹着，就感到极不舒服。
　第二天早上，我早早地起床了。去井边洗漱时，一条大黑狗向我走来。看它的样子并无恶意，我摸了摸它的头。乌白尼尔其其格说它叫班布尔，即小老虎的意思。
　回房带上相机，出门又叫了一声待在院子里的班布尔，它亲昵地嗅了嗅我的脚，便跟着我出发了。摄影的环境并不好，主要是空中有云团。不过希望尚在，云团的间隙露出亮色。我向努日图左侧沙山上登去，在沙山中腰对努日图做了拍摄。这个海子呈椭圆形，很大，边缘地带长有三米多高的茂密的芦苇，高大的树丛集中在北部湖畔。努日图北面和西面的沙山，坡度很缓也很长，无数个弯弯的沙脊接高，向山顶续去，给人无限的美感。
     一块以芦苇充做篱笆的菜园子进入我的视野，我决意去看个究竟。穿过羊圈，走近围有铁丝网的围栏，里面长着拇指粗的成排的杨树。菜园子里，有一口用于浇灌的井，里面种有西瓜、黄瓜、韭菜、西红柿，还栽着梨树，长势都很好。大的西瓜有五六公斤重，梨树枝盛叶茂。也许，这些种植仅仅是个试验。如果是这样，表明在努日图，游客所需要的部分瓜果蔬菜是可以在当地解决的。